Nach etwa einer Dreiviertelstunde Fahrt über die imposante Schwarzwaldhochstraße, welche auf gut 1.100 m ü. NN liegt und bei schönem Wetter einen unvergesslichen Rundumblick bietet, erreichte ich die Klosterruine Allerheiligen. Die Fahrt dorthin mit der überragenden Aussicht über den Schwarzwald war bereits ein Erlebnis für sich.

Da mich Orte mit Geschichte und einer spannenden Vergangenheit schon immer fasziniert haben, hatte es mir dieser Ort besonders angetan. Bereits beim ersten Anblick wirkte die Klosterruine wie eine Filmkulisse auf mich. Die eingestürzten Mauern und Türme, sowie die freistehenden Arkaden erinnerten an eine vergangene Epoche, die von Entbehrung, Glaube und auch Zerstörung geprägt war. Besonders beeindruckend fand ich das Westportal mit seinen imposanten Steinbögen, das noch immer von der einstigen Erhabenheit des Klosters zeugt.

Die Geschichte des Klosters beginnt zwischen 1191 und 1196, als hier das Prämonstratenserinnen-Priorat von Uta von Schauenburg gegründet wurde. Anfang des 13. Jahrhunderts wurden die Grundmauern und das Westportal im spätromanischen Stil errichtet. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts folgten der Chor, das Querhaus und die Vierung. Das Langhaus wurde vermutlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts als gewölbte Basilika vollendet.

Beim Betreten der Ruine spürt man sofort die besondere Atmosphäre dieses Ortes. Der Wind, welcher durch die offenen Fensterbögen weht, die Natur welche sich die Mauern bereits stellenweise zurückerobert hat, und das leise Rauschen des nahen Wasserfalls unterstrich die friedvolle, fast mystische Stimmung. Ich stellte mir vor, wie hier einst Mönche in stiller Andacht verweilten oder die Nonnen ihren klösterlichen Pflichten nachgingen.

Die Geschichte des Klosters ist jedoch geprägt von mehreren Bränden und Zerstörungen. 1470 wurden Kirche und Kloster durch einen Brand schwer beschädigt, sodass die Mönche nach Lautenbauch umsiedeln mussten. Die Klosterkirche wurde wieder aufgebaut, doch 85 Jahre später, im Jahr 1555, brannte das Klostergebäude erneut nieder. Bis 1562 konnte die Kirche wiederhergestellt werden, das Kloster wurde um 1580 rekonstruiert. 1657 wurde das Priorat schließlich zur Abtei erhoben.

Impressionen

Das Ende der klösterlichen Gemeinschaft kam mit der Säkularisation im Jahr 1803. Die Mönche verließen das Kloster, und als wäre dies nicht genug gewesen, schlug im Sommer desselben Jahres ein Blitz ein und beschädigte die Abtei so stark, dass sie nicht mehr bewohnbar war. Sie wurde nur notdürftig instandgesetzt, doch 1816 wurde die Kirche sowie das Kloster auf Abbruch verkauft.

Heute ist die Ruine ein beeindruckendes Zeugnis mittelalterlicher Baukunst und kann rund um die Uhr besichtigt werden. Ich blieb noch eine Weile dort, setzte mich auf eine der alten Steinmauern und ließ den Blick schweifen. Es war einer dieser seltenen Momente, in denen man sich wirklich mit der Vergangenheit verbunden fühlt. Die Stille des Ortes, das leise Rascheln der Blätter und die sanfte Brise vermittelten mir ein Gefühl von Ehrfurcht und Bewunderung für die Menschen, die diesen Ort einst bewohnten.

Auf dem Rückweg machte ich noch einen kurzen Abstecher zu den nahegelegenen Allerheiligen-Wasserfällen. Die kaskadenartig herabstürzenden Wassermassen boten einen herrlichen Kontrast zu den Ruinen. Ein perfekter Abschluss für diesen Ausflug.

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Im linken Seitenschiff des Doms befindet sich der Eingang in diese Unterwelt.

Steigt man hinab (Führungen werden zu jeder vollen Stunde angeboten), gelangt man zuerst in den alten Teil der Katakomben, welcher jedoch aufgrund umfangreicher Restaurierungen einen modernen Eindruck macht, die sogenannte Kapelle. Hinter ihr befindet sich die Gruft, in der sich mehrere verschlossene Kupfersärge mit Bischofsleichen und Kupfergefäße befinden.

Die Metallgefäße, die teils mit Kreuzen, Totenschädeln und Inschriften verziert sind, enthalten die Eingeweide der Habsburger. Es war in Wien Brauch, die Körper der Verstorbenen zu leeren und die Innereien separat zu bestatten – in einem Gefäß, das eine konservierende Alkohollösung enthält. Die Körper der Habsburger wurden in der Kaisergruft unter der Kapuzinerkirche beigesetzt und die Herzen in der Herzgruft der Augustinerkirche.

Die Urnen in den Katakomben des Stephansdom haben unterschiedliche Größen. Das kommt daher, da einige der Gefäße im Laufe der Zeit immer wieder undicht wurden. Um den austretenden Gestank zu unterbinden, hat man die betroffene Urne einfach in ein größeres Kupfergefäß gestellt und erneut luftdicht verschlossen.

Als nächstes gelangt der Besucher in die Gruft, in welcher die Domherren und Bischöfe hinter Marmorplatten in den Wandnischen bestattet sind. Nischen für die Nachfolger werden bereits freigehalten.

Betritt man nun den später geschaffenen Teil der Katakomben, wird es dem Besucher schon ganz anders zumute.

Schwach beleuchtete Gänge, erfüllt mit modriger Luft, führen immer weiter ins Erdinnere. Man gelangt in einen Raum, in welchem sich ein vergittertes Fenster befindet. Dahinter liegt ein weiterer Raum, der bis obenhin mit menschlichen Gebeinen angefüllt ist. Auf den Knochenhaufen liegen einige zerfallene Särge mit mehr oder weniger intakten Skeletten, die zumindest als solche noch erkennbar sind.

Alle Räume, die für den Besucher zugänglich sind, waren einst bis unter die Decke mit Leichen gefüllt. War ein Raum voll, wurde er zugemauert, und man füllte den nächsten Raum mit Toten. Mit der Auflassung des Friedhofes um den Dom um 1732 kam nochmals eine Unmenge an Toten hinzu, welche in den Katakomben bestattet werden sollten.

Eine besonders grausige Einrichtung bestand in der Zeit, als die Pest in Wien wütete. Die Zahl der Dahingerafften häufte sich dermaßen, dass man nicht mehr imstande war, die Berge von Toten standesgemäß zu bestatten. Daher wurde auf der Seite des Domes eine Öffnung gegraben, durch die man die Leichen über eine rutschbahnartige Vorrichtung in die Tiefe beförderte.

Eine sogenannte Pestgrube ist heute noch sichtbar. Es ist eine kleine runde Öffnung, durch die gerade ein menschlicher Körper hindurchpasst. Der Hohlraum darunter ist bis obenhin voll mit Knochen. Es gab Zeiten, in denen der Stephansdom geschlossen wurde, weil der enorme Verwesungsgestank, welcher aus der Tiefe durch die Ritzen drang und das Kircheninnere erfüllte, nicht zu ertragen war. Man verriegelte auch die Katakomben.

Anfang des 19. Jahrhundert wurden Mönche und Sträflinge in die Katakomben geschickt mit der Aufgabe, in den dunklen Räumen Ordnung zu schaffen. Was sie in der Tiefe antrafen, dürfte grauenvoll gewesen sein: Ein heilloses Durcheinander von menschlichen Überresten, halb oder ganz verweste Leichen bis unter die Decke übereinander liegend – jenseits jeglicher Ordnung.

Man begann, die Toten zu stapeln und lose Gebeine aufzuschichten, Särge soweit möglich zu ordnen und Platz zu schaffen. Schon bald herrschte unter dem Stephansdom wieder sowas wie Ordnung. Dann öffnete man die „Kirchen Krufften“ wieder und ließ gar Besucher unter Führung hinabsteigen.

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Etwas außerhalb der Altstadt, und damit abseits der bekannten touristischen Sehenswürdigkeiten, liegt das Kapuzinerkloster von Palermo.

Das 1534 errichtete Kloster, mit seinen beige- und ockerfarbenen Gebäuden, wirkt auf den ersten Blick eher unscheinbar und langweilig. Wäre es nicht unser Ziel, wir wären vermutlich daran vorbeigelaufen, ohne es auch nur eines Blickes zu würdigen.

Aber nicht das Kloster an sich, sondern dessen unterirdische Gewölbe haben unser Interesse geweckt. Die Kapuzinergruft mit ihren Mumien – nichts für schwache Nerven!

Der Eingang zur Gruft befindet sich unscheinbar in einer Ecke des Gebäudekomplexes. „Ingresso Catacombe“ steht über der schmalen Eingangstür, welche durch Postkartenständer, links und rechts, flankiert wird.

An der Kasse sitzt ein Mönch, hinter einer über die Jahre leicht milchig gewordenen Scheibe, und kassiert den Eintritt von 3 Euro pro Person. Rosenkränze und Kruzifixe, hinter einer Glasvitrine, warten geduldig auf neue Besitzer. Der Mönch ist der letzte lebende Mensch, den der Besucher hier zu Gesicht bekommt.

Über eine Art Rampe schreiten wir hinab, immer tiefer, in den Keller des Klosters. Nach einer Biegung und einem Durchgang öffnet sich der schmale, weiß getünchte Gang zu einem großen Gewölbe und gibt den Blick frei auf mehr als 2.000 Tote.

Nicht in Särgen liegend und andächtig aufgebahrt, so wie wir es als Mitteleuropäer eigentlich gewohnt sind, sondern links und rechts in Wandnischen aufrecht, den Kopf nach vorn hängend als ob sie im Stehen schlafen.

Unter tausenden Toten

Mit den schwarzen, leeren Augenhöhlen verfolgen sie reglos jede Bewegung ihrer Besucher, und aus den weit aufgerissenen Mündern – so scheint es – stoßen sie stumme Schreie in den Raum.

Viele der Toten tragen noch Kleidung. Bei den Männern sind Anzüge, Mönchskutten und Uniformen en vogue, bei den Frauen eher die ausladenden Kleider mit den dazu passenden Accessoires wie Hut und Sonnenschirm. Viele der Kinder tragen noch ihre Taufkleidchen und liegen in einer Wiege.

Aber die Jahrhunderte haben ihre Spuren hinterlassen. Die bunten Farben sind längst verblichen, dass strahlende Weiß der Kleider ist zu einem dreckigen Grau verkommen. Sämtliche Kleidungsstücke sind zudem von Motten durchlöchert und zerfressen.

Die Leichen befinden sich in unterschiedlichen Verwesungsstadien. Während von manchen nur noch Knochen übrig sind, spannt sich bei den anderen noch eine matte Lederhaut mit schwarzen Haaren über den Schädel. Durch die besonderen, vom Tuffstein geschaffenen, klimatischen Bedingungen vertrocknen die Toten anstatt zu verfaulen.

Dies wurde von den Mönchen bereits im Jahr 1599 erkannt. Aus dieser Zeit stammt auch die älteste Mumie. Schon damals begannen sie ihre toten Brüder an den Wänden aufzureihen.

Nicht lange und die ersten reichen Palermitaner fanden Gefallen an dieser Art der Bestattung, ihre Liebsten auch über den Tod hinaus noch besuchen und sehen zu können. Der Andrang war bald so groß, dass die Mönche beginnen mussten das Gewölbe auszubauen.

Somit fanden hier mit der Zeit, neben den Kapuzinern, auch Gelehrte, Ärzte, Anwälte, Adlige und die wohlhabende Bürger Palermos ihre letzte „Ruhestätte“. Streng getrennt nach Geschlecht und Stand. Sogar für Jungfrauen (virgins) und Kinder (bambinis) wurden eigene Korridore angelegt.

Im 19. Jahrhundert wurde durch die italienischen Regierung diese Art der Beisetzung schließlich verboten. Es dauerte jedoch noch einige Jahrzehnte, bis die letzte Bestattung vollzogen war.

Die größte Attraktion ist heute der Körper der kleinen Rosalia Lombardo. Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag verstarb das Kind an der spanischen Grippe. Aufgebahrt, in einem mit einer Glasplatte abgedeckten Sarg, gilt sie heute als die „schönste Mumie der Welt“.

Lange Zeit war es ein Geheimnis, wie es der Einbalsamierer geschafft hatte den Körper der Kleinen so zu präparieren, dass man noch heute bei ihrem Anblick glaubt, sie würde schlafen.

Die Zusammensetzung der verwendeten Mixtur wurde erst im Jahre 2009 in den Hinterlassenschaften ihres Vaters gefunden.

Bei unserem Besuch, an einem Montagvormittag, waren wir nahezu allein mit den Toten. Nur eine handvoll Besucher, die es ebenfalls an diesen unwirklichen und schaurigen Ort verschlagen hatte, standen versprengt in den Nischen und Gängen der Gruft.

Das Fotografieren ist verboten und der Besucher wird durch unterschiedlichste Schilder immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Allerdings hält sich daran (fast) niemand. In Zeiten von Instagram und Co verhindern auf den unteren Ebenen daher Gitter ein Posieren mit den Gebeinen.

So faszinierend dieser Ort auf den ersten Blick auch ist, wir waren irgendwie erleichtert als wir nach einer guten Stunde wieder auf der Straße, im grellen Sonnenlicht standen und frische Luft atmen konnten.

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Doch es gibt eine entspanntere Möglichkeit, Paris von oben zu erleben – und dabei den Eiffelturm selbst mit auf das Foto zu bekommen. Der nachfolgende Tipp könnte genau das Richtige für dich sein!

Der Tour Montparnasse – der beste Aussichtspunkt in Paris

Nur gut 2,5 Kilometer südöstlich des Eiffelturms erhebt sich der Tour Montparnasse.

Dieser ist der höchste Wolkenkratzer in Paris und befindet sich im Viertel Necker (15. Arrondissement). Mit einer Höhe von 210 Metern war er fast vierzig Jahre lang das höchste Gebäude in Frankreich.

Das Gebäude wurde 1973 von den Architekten Jean Saubot, Eugène Beaudouin, Urbain Cassan und Louis de Hoÿm de Marien entworfen und ist Teil des Gebäudekomplexes Tour Maine-Montparnasse (EITMM).

Von seiner Dachterrasse genießt du eine atemberaubende 360-Grad-Aussicht über Paris – ganz ohne stundenlanges Anstehen.

So kommst du hin:

Am einfachsten erreichst du den Tour Montparnasse mit der Metro (Linie 4, 6, 12 oder 13). Die Haltestelle Montparnasse-Bienvenüe liegt direkt neben dem Gebäude. Der Eingang für Besucher befindet sich auf der westlichen Gebäudeseite.

Nach einer kurzen Sicherheitskontrolle gelangst du zu den Hochgeschwindigkeitsaufzügen.

Insgesamt verfügt der Turm über 30 verschiedene Aufzüge, von denen ein Großteil immer nur eine Gruppe von Stockwerken bedient. Der schnellste Aufzug verbindet das Erdgeschoss mit dem 56. Stockwerk in 196 Metern Höhe in nur 36 Sekunden nonstop.

Aussichten Tour Montparnasse

Hier erwartet dich eine geschlossene Aussichtsetage mit großen Panoramafenstern. Ebenfalls befindet sich auf dieser Etage das Café 360. Es bietet eine süße und herzhafte Speisekarte mit Sandwiches, Salate, Croque-monsieurs, kalte und warme Getränke, Desserts und vielen mehr sowie den atemberaubendsten Blick auf Paris. Es ist die höchste Panoramabar und das höchste Café Europas.

Über eine Treppe geht es weiter zur Dachterrasse im 59. Stock – dem höchsten frei zugänglichen Aussichtspunkt von Paris. Dank der umlaufenden Glaswände hast du eine unvergleichliche Sicht auf die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten.

Das erwartet Dich:

Bei klarem Wetter kannst du bis zu 40 Kilometer weit blicken und alle berühmten Pariser Wahrzeichen bewundern:

• Eiffelturm
• Invalidendom
• Notre-Dame
• Sacré-Cœur
• Louvre
• …

Jede Tageszeit hat ihren eigenen Charme:

• Morgens genießt du eine romantische Stimmung mit Blick auf den Eiffelturm.
• Abends erlebst du einen spektakulären Sonnenuntergang über Paris.
• Nachts taucht die beleuchtete Stadt in eine magische Atmosphäre ein.

Die Highlights auf einen Blick:

Der schönste Blick auf Paris – inklusive Eiffelturm!
Kaum Wartezeiten an den Aufzügen
Touchscreens und virtuelle Infosäulen
Kostenloses WLAN
Ganzjährig geöffnet
Kostenloser Eintritt für Kinder unter 4 Jahren

Mein Fazit – Eine lohnenswerte Alternative zum Eiffelturm

Falls du keine Lust auf stundenlanges Anstehen hast und trotzdem einen spektakulären Blick über Paris genießen möchtest, ist der Tour Montparnasse eine perfekte Alternative. Mit Eintrittspreisen zwischen 13 und 18 Euro pro Person und einer unbeschränkten Aufenthaltsdauer bietet er ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Informationen und aktuelle Öffnungszeiten findest du auf der offiziellen Website des Tour Montparnasse.

Lass dich von Paris verzaubern – aus der besten Perspektive!

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