Mit ihrer verwinkelten Altstadt, prachtvollen Bauten und mediterranem Flair ist Palma das perfekte Ziel für einen Städtetrip – ganz gleich, wo auf Mallorca du deinen Urlaub verbringst.

Da sich die meisten Highlights in und rund um die Altstadt befinden, lässt sich Palma wunderbar zu Fuß entdecken. Ein Mietwagen ist für die Erkundung der Stadt also nicht nötig.

Ich stelle dir hier Sehenswürdigkeiten Palmas vor – und geben dir spannende Hintergrundinfos sowie praktische Hinweise zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen mit auf den Weg.

Kartenposition (1)

Die Kathedrale von Palma, auch bekannt als „La Seu“, ist das wohl bedeutendste Wahrzeichen Mallorcas und ein Paradebeispiel gotischer Baukunst im Mittelmeerraum.

Der Grundstein für dieses beeindruckende Gotteshaus wurde im Jahr 1230 von König Jaume I. gelegt. Doch bis zur endgültigen Fertigstellung vergingen rund 400 Jahre.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt die Kathedrale ein neues Gesicht: Auf Initiative von Bischof Campins wurde 1904 der berühmte Architekt Antoni Gaudí beauftragt, dem Bau im Stil des katalanischen Modernisme ein zeitgemäßes Aussehen zu verleihen.

Schon die Fassade der Kathedrale ist ein imposanter Anblick – doch das Innere übertrifft alles: Der dreischiffige Innenraum misst 109 Meter in der Länge und 39 Meter in der Breite. 14 schlanke Säulen tragen das hohe Gewölbe, das in einem atemberaubenden Farbenspiel leuchtet, wenn am Vormittag Sonnenstrahlen durch die gigantische Rosette aus 1236 bunten Glasstücken fallen – die größte gotische Fensterrosette der Welt.

Majestätisch thront die Kathedrale über dem Parc de la Mar und dem Hafen von Palma – ein Ort, der nicht nur Gläubige, sondern auch Architektur- und Kunstliebhaber begeistert.

Tipp: Die Kathedrale ist von Montag bis Samstag für Besucher geöffnet. An Sonn- und Feiertagen finden dort ausschließlich Gottesdienste statt.

• Adresse: Plaça de la Seu, s/n, 07001 Palma, Illes Balears, Spanien
• Öffnungszeiten: Juni – September Mo-Fr 10-18:15 Uhr, April, Mai und Oktober Mo-Fr 10-17:15 Uhr, November-März Mo-Fr 10 -15:15 Uhr, Sa ganzjährig 10 – 14.15 Uhr
• Eintritt Kathedrale: 8 Euro
• Eintritt Dachterrasse: 12 Euro

Kartenposition (2)

Direkt neben der berühmten Kathedrale La Seu erhebt sich der Königspalast La Almudaina – eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Palmas. Er thront auf einer Klippe mit Blick auf den Hafen und die weite Bucht von Palma und bietet nicht nur von der Terrasse aus spektakuläre Ausblicke.

Der Ursprung der Festung reicht bis in die Zeit der maurischen Herrschaft zurück. Einst diente sie als Residenz der muslimischen Herrscher und wurde nach der christlichen Rückeroberung von den aragonischen Königen übernommen und weiter genutzt.

Die heutige Gestalt des Palastes geht auf umfassende Umbauten im Jahr 1281 zurück. Weitere gotische Erweiterungen folgten im 14. Jahrhundert – viele dieser architektonischen Elemente sind bis heute hervorragend erhalten.

Trotz zahlreicher Veränderungen sind noch immer Details aus der arabischen Bauzeit zu erkennen, etwa die Fenster der Hauptfassade mit ihren markanten Spitzbögen im islamischen Stil.

Ein Rundgang durch den Palast lohnt sich: Besonders sehenswert sind die flämischen Wandteppiche und Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, die Kapelle Santa Ana sowie der imposante gotische Thronsaal.

Der insgesamt rund 20.000 Quadratmeter große Palast ist nur teilweise öffentlich zugänglich. Teile des Gebäudes werden weiterhin vom spanischen Königshaus genutzt. Wenn König Juan Carlos auf Mallorca residiert oder an offiziellen Anlässen teilnimmt, weht die spanische Flagge über dem Palast.

• Adresse: Carrer del Palau Reial, s/n, 07001 Palma, Illes Balears, Spanien
• Öffnungszeiten: April-September 10-20 Uhr, Oktober-März 10-18 Uhr, ganzjährig montags geschlossen

Kartenposition (3)

Direkt hinter dem Königspalast La Almudaina erstrecken sich die bezaubernden Jardines de S’Hort del Rei – die königlichen Gärten von Palma.

Zwischen duftenden Orangen- und Zitronenbäumen, eleganten Zypressen, Palmen und blühenden Akazien findest du hier ein schattiges Plätzchen zum Durchatmen.

Die heutige Anlage wurde in den 1960er Jahren neugestaltet und orientiert sich an den weltberühmten Gärten der Alhambra in Granada – mit kunstvoll angelegten Wegen, Wasserläufen und liebevoll gepflegten Beeten.

Im gesamten Garten sind Skulpturen moderner Künstler wie Miró, Calder und Subirachs verteilt. Zahlreiche Bänke und Natursteinmauern laden dazu ein, innezuhalten, dem Plätschern der Brunnen zu lauschen und die besondere, fast meditative Atmosphäre zu genießen.

Die Jardines de S’Hort del Rei sind öffentlich zugänglich und bieten einen wunderbaren Rückzugsort – eine grüne Ruheinsel mitten im Herzen der lebhaften Altstadt Palmas.

Kartenposition (4)

Die Llotja de Palma ist eines der bedeutendsten Beispiele bürgerlicher gotischer Architektur auf Mallorca – ein architektonisches Juwel mit bewegter Geschichte.

Der Bau begann im Jahr 1426 und wurde nach über zwei Jahrzehnten, im Jahr 1447, vollendet. Ursprünglich diente das beeindruckende Gebäude als Sitz der Seehandelsbörse, ein Symbol für den wirtschaftlichen Aufschwung Palmas im Spätmittelalter. Bis 1839 florierte hier der Handel mit Waren aus aller Welt.

Mit dem Niedergang des Seehandels änderte sich die Nutzung: Zunächst als Lagerhaus, dann als Artillerie-Manufaktur während der Napoleonischen Kriege, später sogar als Gerichtsgebäude.

Zwischen 1886 und 1962 war die Llotja Heimat eines Museums für Malerei und Archäologie. Heute finden in den historischen Mauern wechselnde Kunstausstellungen statt.

Ein echtes Highlight ist das eindrucksvolle Portal an der Ostfassade – reich verziert mit floralen Motiven und gekrönt von einer anmutigen Engelsskulptur.

Die vier markanten Fassaden sind an den Ecken von achteckigen Türmen eingefasst. Zehn kleinere Türmchen gliedern die Wände und dienen als elegante Stützpfeiler für das Innere des Gebäudes.

Die Llotja liegt im südlichen Teil der Altstadt, nur wenige Schritte von der Kathedrale La Seu entfernt. Ein Abstecher lohnt sich – besonders nach einem Besuch der Kathedrale – um ein weiteres faszinierendes Kapitel mallorquinischer Geschichte zu entdecken.

• Adresse: Carrer de la Llotja de Mar 2, 07012 Palma, Mallorca, Spanien
• Öffnungszeiten: April-Oktober 10:30-13:30 & 17:30-23 Uhr, November-März 10:30-13:30 Uhr & 16-18 Uhr, montags ganzjährig geschlossen
• Eintritt: Kostenlos

Palmas Altstadt ist nicht nur Heimat zahlreicher Sehenswürdigkeiten – sie selbst ist ein Erlebnis. Verwinkelte Gassen wechseln sich mit eleganten Flaniermeilen ab und verleihen dem historischen Zentrum seinen ganz besonderen Reiz.

Da die Altstadt größtenteils autofrei ist, lässt sie sich wunderbar zu Fuß erkunden. So kannst Du ganz entspannt durch die Straßen schlendern, in versteckte Innenhöfe blicken oder spontan in kleine Läden eintreten.

Rund um die größeren Einkaufsstraßen reihen sich charmante Boutiquen, kreative Concept Stores und traditionelle Geschäfte aneinander – ideal, wenn Du in Palma auf Shoppingtour gehen möchtest.

Auch kulinarisch hat die Altstadt einiges zu bieten: Zahlreiche Restaurants, Tapasbars und Cafés laden zum Verweilen ein. Bei einem Glas Wein oder einer mallorquinischen Spezialität kannst Du entspannt dem Treiben auf den Plätzen und in den Gassen zuschauen – und dabei das authentische Lebensgefühl Palmas aufsaugen.

Kartenposition (5)

Die Passeig del Born – oft einfach „El Born“ genannt – ist eine der schönsten Straßen Palmas und ein echtes Herzstück der Stadt. Sie beginnt nahe der Kathedrale La Seu und führt als großzügige, baumbestandene Promenade durch das historische Zentrum.

Eingerahmt von prächtigen Herrenhäusern, edlen Boutiquen und charmanten Cafés, lädt die Allee zum Flanieren, Shoppen und Verweilen ein. Unter den schattenspendenden Platanen lässt es sich auch an heißen Tagen angenehm spazieren, während du das mediterrane Stadtleben in vollen Zügen genießt.

Die breite Mittelpromenade mit ihren klassizistischen Säulen war früher Schauplatz großer Feste, Umzüge und sogar Turniere – heute ist sie Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen.

Ob zum Espresso am Morgen, einem kleinen Bummel durch Designläden oder als abendlicher Ausklang bei einem Glas Wein: Die Passeig del Born verbindet Stil, Geschichte und entspanntes Lebensgefühl auf besonders charmante Weise.

Kartenposition (6)

Mitten im Herzen der Altstadt, am malerischen Plaça de Cort, erhebt sich das Rathaus von Palma de Mallorca – ein echtes Juwel barocker Baukunst. Das Gebäude stammt aus dem 17. Jahrhundert und begeistert nicht nur durch seine geschichtsträchtige Vergangenheit, sondern auch durch seine kunstvolle Fassade.

Besonders ins Auge fällt das reich verzierte Holzgesims, das sich wie ein kunstvoll geschnitzter Baldachin über die gesamte Front zieht – ein Meisterwerk mallorquinischer Handwerkskunst. Die verschnörkelte Rathausuhr und die Balkone mit schmiedeeisernen Gittern sind beliebte Fotomotive.

Direkt vor dem Rathaus steht der berühmte Olivenbaum von Cort, der auf rund 600 Jahre geschätzt wird. Er gilt als Symbol für Frieden und Beständigkeit – und ist gleichzeitig ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher.

Das Rathaus ist auch heute noch Sitz der Stadtverwaltung, aber in regelmäßigen Abständen kannst du bei einer Führung einen Blick ins Innere werfen. Dort erwarten dich prunkvolle Säle, kunstvolle Deckengemälde und historische Dokumente, die von Palmas bewegter Geschichte erzählen.

• Adresse: Plaça de Cort, 1, Distrito Centro, 07001 Palma, Balearic Islands, Spanien

Ein Besuch in Santa Catalina ist ein Muss, wenn du in Palma de Mallorca unterwegs bist. Das ehemalige Fischerviertel hat sich in den letzten Jahren zu einem angesagten Szeneviertel entwickelt – ohne seinen ursprünglichen Charme zu verlieren.

Heute reihen sich hier stylische Cafés, kreative Boutiquen und hippe Restaurants aneinander. Zwischen Street Art und Designerläden spürt man dennoch die Geschichte des Viertels: Bunte Hausfassaden, flatternde Wäscheleinen zwischen den Balkonen und enge Gassen lassen dich fast vergessen, dass du dich mitten in einer Großstadt befindest. Es fühlt sich eher an wie ein lebendiges kleines Dorf – eingebettet in das Herz Palmas.

Ein echtes Highlight sind die alten Windmühlen, die noch immer auf der ehemaligen Stadtmauer thronen. Und wer mit offenen Augen durch die verwinkelten Straßen schlendert, entdeckt duftende Orangenbäume, blühenden Jasmin und jede Menge mallorquinisches Lebensgefühl.

​Kartenposition (7)

La Madeleine de Proust ist ein charmantes französisches Café und eine Bäckerei im lebendigen Viertel Santa Catalina in Palma de Mallorca. Gegründet im Jahr 2005 von dem französischen Chef Laurent Techt, bietet es authentische französische Patisserie mitten im Herzen von Palma.

Das Café befindet sich in der Calle Anníbal 17, direkt neben dem Mercat de Santa Catalina, einem beliebten Markt in der Stadt. Mit seiner gemütlichen Atmosphäre und der Möglichkeit, draußen auf dem Bürgersteig zu sitzen, ist es ein idealer Ort, um das Viertel zu beobachten und das Leben in Palma zu genießen.

La Madeleine de Proust ist bekannt für seine französischen Backwaren wie Croissants, Pain au Chocolat, Muffins und Tartes. Besonders hervorzuheben ist die Galette des Rois, die als leicht, geschmackvoll und meisterhaft zubereitet beschrieben wird. Auch die Mandelcroissants und die Erdbeertörtchen erhalten viel Lob für ihre Frische und den Geschmack.

• Adresse: Plaça Navegació s/n, Puestos 14 y 16, Palma de Mallorca, Illes Balears
• Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 07:30 – 19:00 Uhr; Samstag: 08:00 – 15:30 Uhr; Sonntag: 08:00 – 15:30 Uhr

Mit einer Bewertung von 4,0 von 5 auf Tripadvisor und 4,0 von 5 auf Google wird La Madeleine de Proust von vielen Gästen geschätzt. Besonders gelobt werden die Qualität der Backwaren, der freundliche Service und die angenehme Atmosphäre.

La Madeleine de Proust ist ein empfehlenswerter Ort für alle, die in Palma de Mallorca authentische französische Backkunst in einem gemütlichen Ambiente genießen möchten. Ob zum Frühstück, Brunch oder für eine süße Pause zwischendurch – hier findet man eine vielfältige Auswahl an Leckereien.

Der Flughafen von Palma de Mallorca liegt nur etwa 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt – perfekt für einen schnellen und unkomplizierten Start in deinen Aufenthalt.

Taxi

Eine Taxifahrt ins Zentrum kostet in der Regel zwischen 20 und 25 Euro, abhängig von Gepäckmenge, Tageszeit und Verkehrsaufkommen.
Tipp: Kläre den Preis am besten vor der Fahrt, um unerwartete Überraschungen am Ziel zu vermeiden.

Bus

Die Buslinie A1 bringt dich alle 15 Minuten vom Flughafen in die Innenstadt. Die Fahrt dauert je nach Verkehr 30 bis 40 Minuten und kostet dich nur 5 Euro – eine preiswerte und praktische Alternative.

Beste Reisezeit & Wetter in Palma

Für einen Städtetrip eignen sich vor allem Frühling und Herbst: Die Temperaturen sind angenehm mild, und die Stadt ist weniger überlaufen. Zwar kann es in diesen Monaten gelegentlich regnen, doch auch bei schlechtem Wetter bietet Palma viele sehenswerte Alternativen.

Der Sommer ist ideal für Sonnenhungrige: Mit durchschnittlich 30 Grad lädt Palma zum Strandurlaub ein – und die lauen Nächte sind perfekt, um das Nachtleben der Inselhauptstadt zu erleben.

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Unser Ziel: eine unvergessliche Safari voller wilder Tiere, endloser Savannen und magischer Sonnenuntergänge. Wir erlebten die Natur hautnah und schlossen das Jahr 2024 mit einem absoluten Highlight ab!

Doch bevor unser Flieger abhob, ging es erst einmal auf den Christkindlmarkt am Münchner Flughafen, wo wir uns die obligatorische Currywurst schmecken ließen.

Anreise nach Südafrika

Unsere Reise begann mit einem Zwischenstopp in Paris. Nach einem kurzen Flug von München nach Paris (Charles de Gaulle) landeten wir nach ca. 1 Stunde im nebligen und nasskalten Frankreich. Der Flughafen war mit einer Fläche von rund 34 km² mehr als doppelt so groß wie der Münchner Flughafen. Unser Weg zum Gate L22 zog sich – wir waren fast 20 Minuten zu Fuß unterwegs. Ohne große Verschnaufpause ging es dann direkt weiter, denn das Boarding hatte bereits begonnen.

Südafrika – wir kommen!

Am 25. Dezember 2024 um 09:25 Uhr landeten wir schließlich in Johannesburg. Nach den obligatorischen Einreiseformalitäten, dem Warten auf unser Gepäck und dem Geldwechseln hieß es endlich: „Welcomes you to South Africa!“

Welcome, South Afirca

Unser Fahrer erwartete uns bereits, doch vor uns lagen noch fünf Stunden Autofahrt bis zu unserem endgültigen Ziel in der Nähe von Hoedspruit.

Ankunft in der Vuyani River Lodge

Die Vuyani River Lodge war ein wahres Juwel im Herzen der südafrikanischen Wildnis. Sie bot mit nur sieben gemütlichen Hütten eine familiäre Atmosphäre, in der wir uns sofort wohlfühlten. Während unseres Aufenthalts trafen wir auf eine bunt gemischte Gruppe aus Amerikanern, Engländern, Australiern, Südafrikanern und Brasilianern – alles Paare unterschiedlichen Alters. Diese Vielfalt machte den Austausch beim gemeinsamen Frühstück und Abendessen oder während der entspannten Stunden am Pool besonders lebendig.

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Ein Highlight der Lodge ist ihre Bauweise: Sie ist vollständig auf Pfählen errichtet, um die Gäste vor den frei umherstreifenden Wildtieren zu schützen. Es gibt keinen Zaun, sodass die Natur bei jedem Schritt nah und greifbar ist. Nach Einbruch der Dunkelheit benötigt man einen Guide, um sich sicher zwischen den Hütten und dem Haupthaus zu bewegen – ein Detail, das die Wildnis noch erlebbarer macht.

In der Lodge wurde jeden Abend frisch gekocht. Es gab viele neue Gerichte zu entdecken – ich kann nicht mehr, was wir alles gegessen haben, aber es war stets lecker. Nach dem Abendessen saßen wir oft noch mit anderen Gästen zusammen, tauschten uns bei einem Glas Bier oder Wein über die Erlebnisse des Tages aus und genossen die entspannte Atmosphäre.

Die ersten Game Drives: Löwen und Elefanten zum Greifen nah

Jeden Tag hatten wir zwei Game-Drives – einen am Morgen ab 05:30 Uhr und einen am Nachmittag ab 16:30 Uhr bis nach Sonnenuntergang. Die Game-Drives fanden in offenen Jeeps statt, sodass wir stets eine freie Sicht in alle Richtungen hatten. Unsere Fahrer, Jarrod und David, bereicherten jede Fahrt mit zahlreichen Informationen über Südafrika, das Reservat, die Tiere und mit der ein oder anderen unterhaltsamen Geschichte aus dem Nähkästchen.

Begegnung mit einem Elefanten

Bereits bei unserem ersten Game-Drive hatten wir Glück und konnten zwei der legendären „Big Five“ sichten. Löwen, majestätisch und selbstbewusst, lagen kaum einen Meter neben unserem Jeep – ohne Zaun oder Barriere dazwischen. Nicht weniger beeindruckend war eine große Elefantenherde, die friedlich auf einer weiten Ebene graste.

Nach etwa zwei Stunden Fahrt gab es immer eine Pause. Am Morgen gab es Kaffee und Plätzchen, am Abend konnten wir uns mit Bier, Wein, Sekt oder Softdrinks erfrischen und dazu Herzhaftes, wie getrocknetes Gnu-Fleisch, genießen. Diese Pausen verbrachten wir stets auf freier Fläche, um die Umgebung im Blick zu behalten – sie waren zudem die einzige Gelegenheit, den Jeep zu verlassen und uns kurz die Beine zu vertreten.

Pause in der Wildnis

Die Ranger im gesamten Park führen übrigens keine Waffen mit sich. Solange man sich gegenüber den Tieren respektvoll verhält und ihnen immer genügend Freiraum lässt, ist es ein entspanntes miteinander. Auf die Frage nach der gefährlichsten Situation, die unser Fahrer im Reservat erlebt hatte, antwortete er: „Ein Jeep, der von einem Elefantenbullen umgeworfen wurde.“ Dies geschah jedoch ohne Gäste an Bord – und nur, weil der Fahrer an dem Bullen vorbei wollte und ihn deshalb mit dem Jeep vor sich hertrieb.

Die Ranger stehen während des Game-Drives permanent über Funk miteinander in Verbindung um sich so schnell über die neuesten Tiersichtungen auszutauschen und darauf zu reagieren. Um sich schnell zurecht zu finden ist das ganze Reservat in Bereich eingeteilt, die so schöne sprechende Namen wie Umbrella Thorn, Apple Leaf, Silver Cluster, Jackalberry oder Broken Dam besitzen.

Die „Big Five“ vervollständigt

Am zweiten Tag ging es noch vor Sonnenaufgang los. Unser Wecker klingelte um 05:00 Uhr, und um 05:30 Uhr fuhren wir bereits durch das noch kühle Buschland. Heute hatten wir besonders viel Glück: Wir konnten Nashörner, Wasserbüffel und schließlich auch einen Leoparden entdecken. Damit hatten wir innerhalb kürzester Zeit alle „Big Five“ in freier Wildbahn gesehen – ein absolutes Highlight jeder Safari!

Trotz der warmen Temperaturen Südafrikas war es in den Morgen- und Abendstunden oft frisch, sodass eine Jacke und lange Hose von Vorteil waren. Unter Tags brannte die Sonne, und der Pool in der Lodge war eine willkommene Abwechslung.

Ein unbeschreibliches Gefühl war es, nach Einbruch der Dämmerung mitten auf einer weiten Ebene zu stehen, umgeben von sechs Löwenweibchen mit ihren Jungen, während aus dem angrenzenden Busch das Brüllen eines Löwen zu hören war – ein echter Gänsehautmoment!

Vielfältige Tierbegegnungen im Busch

Neben den Big Five haben wir unzählige weitere Tiere in ihrer natürlichen Umgebung erleben dürfen. Besonders faszinierend sind die anmutigen Giraffen, die elegant durch die Savanne schreiten, und die quirligen Zebras, die in kleinen Herden umherziehen. Auch Schakale und Geier bekommen wir zu Gesicht – stille, aber unverzichtbare Jäger und Aasfresser des Ökosystems.

Eine besondere Überraschung erwartet uns bei einer Fahrt durch das dichte Buschland: Ein Gepard! Zunächst versteckt er sich tief im Dickicht, doch mit etwas Geduld können wir ihn schließlich in seiner ganzen Pracht bewundern. Ironischerweise dachte ich anfangs, „Cheetah“ sei sein Name – bis unser Ranger lachend erklärte, dass es einfach das englische Wort für Gepard ist.

Während unseres 6-tägigen Aufenthalts konnten wir viele wilde Tiere in freier Wildbahn und aus nächster Nähe beobachten, wie zum Beispiel: Löwen, Elefanten, Nashörner, Wasserbüffel, Leoparden, Geparden, Giraffen, Zebras, Schakale, Marabus, Gnus, Antilopen, Geier, Affen, Warzenschweine, Schildkröten, Krokodile, Flußpferde, Adler, Chamäleons, …

Ein magischer Augenblick – Die Geburt eines Gnus

Ein weiterer magischer Moment erwartete uns bei einem unserer morgendlichen Game-Drives. Während der Fahrt entdeckten wir in der Ferne eine Gruppe von Gnus die sich im hohen Gras um „etwas“ versammelt hatten. Beim näherkommen konnten wir ein kleines schwarz glänzendes Gnu-Baby ausmachen. Unser Guide erklärt uns, dass wir nur wenige Augenblicke zu spät gekommen waren. Neugeborene Gnus stehen innerhalb der ersten 15 Minuten nach der Geburt auf. Und so waren wir aber gerade noch rechtzeitig um diesen Moment mit zu erleben.

Neugeborenes Gnu

Es war faszinierend zu sehen, wie sich das kleine Wesen das erste Mal auf seine wackeligen Beine stellte, um nur Sekunden später mit seiner Mutter und der restlichen Herde davon zu galoppieren – als hätte es dies schon immer getan.

Ein bewegender Moment, den wir nie vergessen werden.

Rückkehr nach Deutschland

Nach sechs Tagen voller unvergesslicher Eindrücke hieß es am 30.12.2024 schon wieder Abschied nehmen.

Goodbye, South Africa

Unser Fahrer Gerret brachte uns in einer fünfstündigen Fahrt zurück nach Johannesburg. Von dort ging es über Paris zurück nach München – zurück in die winterliche Kälte.

Mit unzähligen Erinnerungen, beeindruckenden Begegnungen mit Tieren und neuen Freundschaften im Gepäck sagten wir: Goodbye, South Africa – we will be back!

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Nach etwa einer Dreiviertelstunde Fahrt über die imposante Schwarzwaldhochstraße, welche auf gut 1.100 m ü. NN liegt und bei schönem Wetter einen unvergesslichen Rundumblick bietet, erreichte ich die Klosterruine Allerheiligen. Die Fahrt dorthin mit der überragenden Aussicht über den Schwarzwald war bereits ein Erlebnis für sich.

Da mich Orte mit Geschichte und einer spannenden Vergangenheit schon immer fasziniert haben, hatte es mir dieser Ort besonders angetan. Bereits beim ersten Anblick wirkte die Klosterruine wie eine Filmkulisse auf mich. Die eingestürzten Mauern und Türme, sowie die freistehenden Arkaden erinnerten an eine vergangene Epoche, die von Entbehrung, Glaube und auch Zerstörung geprägt war. Besonders beeindruckend fand ich das Westportal mit seinen imposanten Steinbögen, das noch immer von der einstigen Erhabenheit des Klosters zeugt.

Die Geschichte des Klosters beginnt zwischen 1191 und 1196, als hier das Prämonstratenserinnen-Priorat von Uta von Schauenburg gegründet wurde. Anfang des 13. Jahrhunderts wurden die Grundmauern und das Westportal im spätromanischen Stil errichtet. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts folgten der Chor, das Querhaus und die Vierung. Das Langhaus wurde vermutlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts als gewölbte Basilika vollendet.

Beim Betreten der Ruine spürt man sofort die besondere Atmosphäre dieses Ortes. Der Wind, welcher durch die offenen Fensterbögen weht, die Natur welche sich die Mauern bereits stellenweise zurückerobert hat, und das leise Rauschen des nahen Wasserfalls unterstrich die friedvolle, fast mystische Stimmung. Ich stellte mir vor, wie hier einst Mönche in stiller Andacht verweilten oder die Nonnen ihren klösterlichen Pflichten nachgingen.

Die Geschichte des Klosters ist jedoch geprägt von mehreren Bränden und Zerstörungen. 1470 wurden Kirche und Kloster durch einen Brand schwer beschädigt, sodass die Mönche nach Lautenbauch umsiedeln mussten. Die Klosterkirche wurde wieder aufgebaut, doch 85 Jahre später, im Jahr 1555, brannte das Klostergebäude erneut nieder. Bis 1562 konnte die Kirche wiederhergestellt werden, das Kloster wurde um 1580 rekonstruiert. 1657 wurde das Priorat schließlich zur Abtei erhoben.

Impressionen

Das Ende der klösterlichen Gemeinschaft kam mit der Säkularisation im Jahr 1803. Die Mönche verließen das Kloster, und als wäre dies nicht genug gewesen, schlug im Sommer desselben Jahres ein Blitz ein und beschädigte die Abtei so stark, dass sie nicht mehr bewohnbar war. Sie wurde nur notdürftig instandgesetzt, doch 1816 wurde die Kirche sowie das Kloster auf Abbruch verkauft.

Heute ist die Ruine ein beeindruckendes Zeugnis mittelalterlicher Baukunst und kann rund um die Uhr besichtigt werden. Ich blieb noch eine Weile dort, setzte mich auf eine der alten Steinmauern und ließ den Blick schweifen. Es war einer dieser seltenen Momente, in denen man sich wirklich mit der Vergangenheit verbunden fühlt. Die Stille des Ortes, das leise Rascheln der Blätter und die sanfte Brise vermittelten mir ein Gefühl von Ehrfurcht und Bewunderung für die Menschen, die diesen Ort einst bewohnten.

Auf dem Rückweg machte ich noch einen kurzen Abstecher zu den nahegelegenen Allerheiligen-Wasserfällen. Die kaskadenartig herabstürzenden Wassermassen boten einen herrlichen Kontrast zu den Ruinen. Ein perfekter Abschluss für diesen Ausflug.

Der Beitrag Allerheiligen – Mystische Ruinen im Schwarzwald erschien zuerst auf DerMitmuss.

Der gut 30 Kilometer lange Rundweg führt über asphaltierte Straßen, Schotterpisten, Wald- und Forstwege. Mit einem E-MTB lässt sich die Tour mit einem Gesamtanstieg von ca. 1.600 Metern in gut 3,5 Stunden bewältigen.

Tourbeschreibung

Solltest du mit dem Auto angereist sein kannst du es mit viel Glück auf einem der wenigen Parkplätze, welche sich am rechten und linken Straßenrand befinden, abstellen. Etwas mehr Glück, einen freien, kostenlosen Parkplatz zu ergattern, wirst du vermutlich auf dem Parcheggio Pubblico Garda haben (SS240, 4, 38066 Riva del Garda TN, Italien).

Die MTB-Tour startet auf der südwestlichen Seite von Riva del Garda, an der Straße Richtung Limone. Nach ein paar Metern nimmst du die Porphyrstraße, welche vor dem Autotunnel ansteigt, und hältst dich anschließend links, um den Eingang zum Ponaleweg zu passieren.

Da der Ponaleweg sowohl bei Wanderern als auch MTB-Fahren gleichermaßen beliebt ist, kann es gerade hier am Eingang, gerade am Morgen und Abend, zu „Stau“ kommen. Dieser löst sich jedoch nach ein paar hundert Metern auf. Generell gilt auf dem gesamten Weg das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, sodass alle diese grandiose Eindrücke mit allen Sinnen genießen können.   

Die zur Seeseite steil abfallende Schotterstraße führt leicht bergauf, zwischen Tunneln hindurch, bis zu einem Restaurant und der nächsten Abzweigung. Rechts geht es über Asphalt über entspannte Serpentinen in Richtung Biacesa – Prè weiter.

An der Straßenschranke, vor welcher der Ponaleweg endet, biegst du links bergab ab und folgst den braunen Schildern „empfohlene MTB-Route“, um die Staatsstraße zu umgehen. Nach der steilen Abfahrt und dem anschließenden Anstieg biegst du rechts auf ein kurzes Stück Straße ab und nimmst dann die kleine Asphaltstraße zu deiner Linken mit der Beschilderung nach Prè, die in einen schattigen Feldweg entlang eines märchenhaften Baches zwischen Feldern und Wäldern übergeht.

Im Dorf Prè, vor der Kirche, kannst du Wasser auftanken und dann bis zur nächsten Kurve weiterfahren, wo du die Straße überquerst, um auf der „percorso consigliato MTB“ (empfohlene MTB-Route) weiterzufahren.

Es liegen noch einige recht anspruchsvolle Steigungen vor dir, welche teilweise dein ganzes Können abverlangen, aber der Ledrosee ist jetzt zum Greifen nah. 

Auf dem kleinen Platz in Molina di Ledro fährst du entlang des Baches und des Postgebäudes bis zu den Pfählen. Halte dich nun links, um die leichte Tour um den Ledrosee zu beginnen, und achte auf Autos. Hinter Pur hältst du dich rechts, um auf dem unbefestigten Radweg zurück nach Pieve di Ledro zu fahren, dann folgst du dem Fußweg entlang des Sees um nach Molina zurückzukehren und die Tour am Ledrosee zu beenden.

Der Rückweg nach Riva del Garda erfolgt auf der gleichen Strecke auf der du gekommen bist.

Die Route ist immer gut ausgeschildert: Vom Ende der Ponalestraße aus folgt man den braunen Schildern “percorso consigliato MTB“ (empfohlene MTB-Route) oder „Percorso ciclabile“ (Fahrradroute) und den rot-weißen Schildern „Lago di Ledro – Molina“, die an jeder Kreuzung stehen.

Kurz und Knapp:

Allgemeine Infos zur Strecke

• Die Strada del Ponale verbindet Riva del Garda mit dem Ledrotal und bietet atemberaubende Ausblicke auf den Gardasee.
• Länge: ca. 10 km von Riva bis nach Molina di Ledro, mit der Umrundung des Ledro-Sees ca. 30 km
• Höhenmeter: ca. 600 m Anstieg.
• Schwierigkeitsgrad: Moderat – gut machbar mit einem E-Mountainbike.

Beste Zeit für die Tour

• Früh morgens oder am späten Nachmittag, um die großen Menschenmassen zu vermeiden.
• Frühling und Herbst sind ideal – im Sommer kann es sehr heiß und voll sein.

Strecken-Highlights

• Tolle Aussichtspunkte: Mehrere Fotospots mit Blick auf den Gardasee.
• Tunnel & alte Festungsreste: Die Strecke hat historischen Charme, da sie einst eine Militärstraße war.
• Rifugio Ponale Alto Belvedere: Perfekter Stopp für eine Pause mit Panoramablick.

Ausrüstung & Vorbereitung

• E-Mountainbike oder Gravelbike empfohlen – normale Trekkingräder sind machbar, aber die Schotterstrecke kann anspruchsvoll sein.
• Licht für Tunnelpassagen mitnehmen.
• Genug Wasser & Snacks – es gibt nicht überall Einkehrmöglichkeiten.

Sicherheit & Rücksicht

• Die Strada del Ponale wird auch von Wanderern genutzt – also vorausschauend fahren.
• Abfahrten mit Vorsicht nehmen – teils steile Kurven und loser Schotter.
• Helm nicht vergessen!

Verlängerung der Tour

• Wer mehr fahren möchte, kann bis zum Ledrosee weiterfahren und dort eine Runde drehen.
• Alternativ von Molina aus eine Schleife über das Val di Concei machen.

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Im linken Seitenschiff des Doms befindet sich der Eingang in diese Unterwelt.

Steigt man hinab (Führungen werden zu jeder vollen Stunde angeboten), gelangt man zuerst in den alten Teil der Katakomben, welcher jedoch aufgrund umfangreicher Restaurierungen einen modernen Eindruck macht, die sogenannte Kapelle. Hinter ihr befindet sich die Gruft, in der sich mehrere verschlossene Kupfersärge mit Bischofsleichen und Kupfergefäße befinden.

Die Metallgefäße, die teils mit Kreuzen, Totenschädeln und Inschriften verziert sind, enthalten die Eingeweide der Habsburger. Es war in Wien Brauch, die Körper der Verstorbenen zu leeren und die Innereien separat zu bestatten – in einem Gefäß, das eine konservierende Alkohollösung enthält. Die Körper der Habsburger wurden in der Kaisergruft unter der Kapuzinerkirche beigesetzt und die Herzen in der Herzgruft der Augustinerkirche.

Die Urnen in den Katakomben des Stephansdom haben unterschiedliche Größen. Das kommt daher, da einige der Gefäße im Laufe der Zeit immer wieder undicht wurden. Um den austretenden Gestank zu unterbinden, hat man die betroffene Urne einfach in ein größeres Kupfergefäß gestellt und erneut luftdicht verschlossen.

Als nächstes gelangt der Besucher in die Gruft, in welcher die Domherren und Bischöfe hinter Marmorplatten in den Wandnischen bestattet sind. Nischen für die Nachfolger werden bereits freigehalten.

Betritt man nun den später geschaffenen Teil der Katakomben, wird es dem Besucher schon ganz anders zumute.

Schwach beleuchtete Gänge, erfüllt mit modriger Luft, führen immer weiter ins Erdinnere. Man gelangt in einen Raum, in welchem sich ein vergittertes Fenster befindet. Dahinter liegt ein weiterer Raum, der bis obenhin mit menschlichen Gebeinen angefüllt ist. Auf den Knochenhaufen liegen einige zerfallene Särge mit mehr oder weniger intakten Skeletten, die zumindest als solche noch erkennbar sind.

Alle Räume, die für den Besucher zugänglich sind, waren einst bis unter die Decke mit Leichen gefüllt. War ein Raum voll, wurde er zugemauert, und man füllte den nächsten Raum mit Toten. Mit der Auflassung des Friedhofes um den Dom um 1732 kam nochmals eine Unmenge an Toten hinzu, welche in den Katakomben bestattet werden sollten.

Eine besonders grausige Einrichtung bestand in der Zeit, als die Pest in Wien wütete. Die Zahl der Dahingerafften häufte sich dermaßen, dass man nicht mehr imstande war, die Berge von Toten standesgemäß zu bestatten. Daher wurde auf der Seite des Domes eine Öffnung gegraben, durch die man die Leichen über eine rutschbahnartige Vorrichtung in die Tiefe beförderte.

Eine sogenannte Pestgrube ist heute noch sichtbar. Es ist eine kleine runde Öffnung, durch die gerade ein menschlicher Körper hindurchpasst. Der Hohlraum darunter ist bis obenhin voll mit Knochen. Es gab Zeiten, in denen der Stephansdom geschlossen wurde, weil der enorme Verwesungsgestank, welcher aus der Tiefe durch die Ritzen drang und das Kircheninnere erfüllte, nicht zu ertragen war. Man verriegelte auch die Katakomben.

Anfang des 19. Jahrhundert wurden Mönche und Sträflinge in die Katakomben geschickt mit der Aufgabe, in den dunklen Räumen Ordnung zu schaffen. Was sie in der Tiefe antrafen, dürfte grauenvoll gewesen sein: Ein heilloses Durcheinander von menschlichen Überresten, halb oder ganz verweste Leichen bis unter die Decke übereinander liegend – jenseits jeglicher Ordnung.

Man begann, die Toten zu stapeln und lose Gebeine aufzuschichten, Särge soweit möglich zu ordnen und Platz zu schaffen. Schon bald herrschte unter dem Stephansdom wieder sowas wie Ordnung. Dann öffnete man die „Kirchen Krufften“ wieder und ließ gar Besucher unter Führung hinabsteigen.

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In diesem Artikel möchte ich Dich in ein anderes Venedig entführen und Dir Orte zeigen, die den meisten Touristen verborgen bleiben. Begleite mich auf eine Entdeckungstour abseits der großen Touristenströme!

Insider-Tipps Venedig

Squero San Trovaso – Historische Gondelwerft

Am südlichen Rand des Stadtteils Dorsoduro, am Schnittpunkt der Kanäle Rio del Ognissanti und Rio del San Trovaso, liegt die historische Werft (ital. Squero) San Trovaso. Sie ist eine der letzten noch aktiven Gondelwerften Venedigs. Hier werden bis heute in aufwendiger Handarbeit Gondeln und Boote gebaut sowie repariert – unentbehrlich für die Lagunenstadt.

Mit ihren hölzernen Gebäuden und Werkstätten aus dem 17. Jahrhundert erinnert die Werft auf den ersten Blick an eine traditionelle Schreinerei. Eine Besichtigung ist leider nicht möglich, doch vom gegenüberliegenden Ufer aus kannst Du den Handwerkern entspannt „über die Schulter schauen“. Hier befindet sich auch die Osteria Al Squero.

Tipp: Die Werft hat sonntags geschlossen, aber ein Besuch lohnt sich dennoch.

Osteria Al Squero – Die leckersten Crostini der Stadt

Direkt gegenüber der Gondelwerft San Trovaso befindet sich die Osteria Al Squero. Hier kannst Du bei einem erfrischenden Getränk und einem leckeren Snack den besten Blick auf die Werft genießen.

Besonders empfehlenswert sind die vielfältigen Crostini, die Du Dir nach Belieben zusammenstellen kannst.

Doch Vorsicht: Die Möwen haben es auf Deine Leckereien abgesehen und lauern nur darauf, Dir etwas vom Teller zu stibitzen!

Ponte de Chiodo – Die Brücke ohne Geländer

Auf unserem Streifzug durch die Lagunenstadt steigen wir unzählige Brücken hinauf und hinab, die die durch Kanäle getrennten Stadtviertel miteinander verbinden. Viele Besucher denken dabei: „Eine Brücke sieht aus wie die andere.“ Doch weit gefehlt!

Unter den über 400 Brücken Venedigs gibt es eine, die sich deutlich von allen anderen unterscheidet: die Ponte de Chiodo im Stadtteil Cannaregio. Diese Brücke über den Rio de S. Felice ist eine der letzten ihrer Art – sie hat kein Geländer! Hierher verirren sich nur wenige Touristen, sodass Du in aller Ruhe das venezianische Flair genießen kannst. Ein besonderes Fotomotiv entsteht, wenn sich der Fotograf auf die benachbarte Brücke stellt.

Libreria Acqua Alta – Ein besonderer Buchladen

Den wohl charmantesten Buchladen Venedigs findest Du in der Calle Lunga Santa Maria Formosa. Die Libreria Acqua Alta (dt. „Hochwasser-Buchladen“) ist einer der ungewöhnlichsten Läden der Stadt. Neben Büchern gibt es hier auch Bilder, Zeichnungen, Postkarten und vieles mehr.

Auf den ersten Blick wirkt alles chaotisch: Die meisten Bücher lagern nicht in Regalen, sondern stapeln sich zu meterhohen Türmen oder befinden sich in alten Badewannen, Fässern oder gar in einer venezianischen Gondel.

Der Name des Ladens stammt nicht etwa von einer speziellen Buchauswahl zum Thema Hochwasser, sondern von den regelmäßigen Überschwemmungen, denen er ausgesetzt ist. Aus diesem Grund werden viele Bücher in wasserfesten Behältern aufbewahrt.

Im Hinterhof findest Du eine Treppe aus alten, hochwassergeschädigten Büchern, von der aus Du einen schönen Blick auf den Kanal hast – ein beliebtes Fotomotiv! Auch der Notausgang führt über diese Treppe, hinter der Kanalmauer liegt ein Rettungsboot sicher vertäut.

Gelateria Il Doge – Bestes Eis in Venedig

Am südlichen Ende des Campo Santa Margherita befindet sich die Gelateria Il Doge, die nach meiner Meinung das beste Eis in ganz Venedig anbietet.

Zwar kostet eine Kugel 2,- EUR und zwei Kugeln 3,- EUR, doch die Portionen sind großzügig. Neben Eis gibt es hier auch köstliches Granita.

Chiesa di San Pantalon – Eine Kirche mit Überraschung

Venedig ist reich an prunkvollen Kirchen, die mit imposanten Fassaden locken. Doch manchmal verbergen sich wahre Meisterwerke in unscheinbaren Gebäuden. Ein solches Highlight ist die Chiesa di San Pantalon.

Hier findest Du das wohl größte Leinwandgemälde der Welt (ca. 450 m²), geschaffen von Gian Antonio Fumiani. Das Deckengemälde zeigt das Martyrium und die Apotheose des Heiligen Pantaleon. Tragischerweise verstarb der Künstler, als er während der Arbeit vom Gerüst stürzte.

Die beste Perspektive hast Du wenn Du dich genau mittig unter das Gemälde stellst. Die Architektur der Kirche scheint sich dann im Gemälde ins Unendliche fortzusetzen.

Ein weiteres Highlight ist ein Nagel vom Heiligen Kreuz, den Du in einer der hinteren Kapellen bestaunen kannst.

Scala Contarini del Bovolo – Ein besonderer Blickwinkel

Der Palazzo Contarini del Bovolo ist ein gotischer Palast im Stadtviertel San Marco, etwa zehn Minuten vom Markusplatz entfernt.

Berühmt ist er für seine markante Wendeltreppe an der Außenseite des Gebäudes. Diese führt hinauf zu einem Kuppelraum, der einen beeindruckenden Blick über die Stadt bietet. Von außen kannst Du das offene Treppenhaus kostenlos betrachten. Möchtest Du jedoch die Treppe hinaufsteigen, empfiehlt es sich, die Eintrittskarten im Voraus online zu buchen.

Der Eintritt kostet aktuell 7 EUR, ermäßigt 6 EUR für Rentner und Studenten. Die Besichtigung erfolgt in Zeitfenstern von 10:00 bis 17:30 Uhr. Tickets können beispielsweise über die Seite https://www.ticketlandia.com/m/gioielli-nascosti-di-venezia erworben werden.

Die Scala Contarini del Bovolo ist ein echter Geheimtipp unter den Attraktionen Venedigs – sie gehört nicht zu den überlaufenen Sehenswürdigkeiten, bietet aber eine besondere Perspektive auf die Stadt.

Chiesa San Zaccaria

Eine weitere Kirche mit eindrucksvollen Wandgemälden. Das bekannteste Werk ist die „Sacra Conversazione“ (Heilige Unterhaltung) von Giovanni Bellini.

Die Kirche ist frei zugänglich, allerdings sind einige der Kunstwerke nur durch Münzeinwurf beleuchtet. Im hinteren Teil der Kirche befindet sich der Eingang zur Krypta, für die ein kleiner Eintrittspreis erhoben wird.

Da die Kirche sehr nah am Wasser steht und das Mauerwerk porös ist, steht die Krypta das ganze Jahr über unter Wasser. Über einen gemauerten Steg kannst Du sie jedoch trockenen Fußes erkunden.

Teatro La Fenice – Venedigs Opernhaus

Das Gran Teatro La Fenice di Venezia zählt zu den renommiertesten Opernhäusern der Welt und ist das bekannteste in Venedig.

Es liegt im Herzen der Stadt, etwa 300 Meter westlich des Markusplatzes. Das Theater beeindruckt mit seinen prachtvollen Logen, die sich über fünf Stockwerke erstrecken, sowie der edlen Farbgestaltung in Rot und Gold. Viele Besucher zählen es zu den schönsten Opernhäusern weltweit.

Auch außerhalb von Vorstellungen kann das Teatro La Fenice besichtigt werden – an den meisten Tagen zwischen 9:30 und 18:00 Uhr. Während einer Vorstellung ist der Zutritt jedoch nicht möglich. Der Eintritt für eine selbstgeführte Tour beträgt etwa 10 EUR pro Person, mit Ermäßigungen für Rentner und Studenten. Ein Audioguide in verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, ist im Preis enthalten.

Im Theater gibt es zudem eine kleine Ausstellung über die berühmte Sopranistin Maria Callas, die eng mit der Geschichte des Hauses verbunden ist.

Rialto Market – Authentisches Markttreiben frühmorgens

Der Rialto-Markt ist der bekannteste Obst- und Gemüsemarkt der Stadt. Besonders beeindruckend ist jedoch die Pescheria, der angrenzende Fischmarkt.

Hier findest Du fangfrischen Fisch aus der Adria sowie Meeresfrüchte in allen Formen und Größen.

Wer das echte Markttreiben erleben will, sollte früh aufstehen: Die besten Waren sind oft bereits um 9:00 Uhr ausverkauft!

San Barnaba – „Ah, Venedig!“

Wer kennt sie nicht, die legendären Abenteuer von Harrison Ford als Indiana Jones? Eine der bekanntesten Szenen aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug spielt in einer beeindruckenden Bibliothek, in der Indy auf der Suche nach dem Heiligen Gral in die Katakomben hinabsteigt. Doch in Wirklichkeit ist diese Bibliothek die Kirche San Barnaba in Venedig.

Auf dem Vorplatz der Kirche gibt es – wie im Film – tatsächlich ein Café. Was jedoch fehlt, ist der berühmte Gullydeckel, aus dem Indy im Film klettert, bevor er mit einem trockenen „Ah, Venedig!“ die Szenerie kommentiert.

Von dort aus spazierten wir entlang der Fondamenta Gherardini und überquerten den Rio de San Barnaba – auf genau jener Brücke, die auch Elsa, Brody und Indy überquerten. Fast konnte man Elsas Worte hören: „Folgt mir! Ich kenne den Weg.“

Mein Fazit

Venedig ist mit seinen zahllosen Brücken, engen Gassen und verborgenen Plätzen eine Stadt voller Magie. Wenn Du Dich abseits der touristischen Hauptpfade bewegst, wirst Du ein ganz neues, authentisches Venedig entdecken.

Hast Du Anmerkungen oder eigene Geheimtipps? Teile sie gerne in den Kommentaren!

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Nach der Zerstörung im Balkankrieg erstrahlt Dubrovnik heute in seinem alten Glanz, zieht jedoch jährlich unzählige Kreuzfahrttouristen an, die sich durch die engen Gassen drängen. Die Belagerung Dubrovniks im Jahr 1991 war eine der schlimmsten des Krieges: Am Nikolaustag wurden mehr als 2.200 Granaten auf die dicht bebauten Häuser der Altstadt abgefeuert. Während der neunstündigen Belagerung wurden über 80 % der historischen Bausubstanz beschädigt. Nur die massiven Stadtmauern, über sechs Meter stark, hielten dem Angriff stand.

Dubrovniks Hausberg Srd

Den besten Start in die Erkundung der Stadt bietet der Aufstieg auf den Srd, den Hausberg Dubrovniks. Eine moderne Seilbahn befördert Besucher in nur wenigen Minuten auf den über 400 Meter hohen Gipfel. Die Seilbahn verkehrt ganzjährig, eine einfache Fahrt kostet 60 kn (ca. 8 EUR), ein Hin- und Rückticket 108 kn (ca. 14 EUR). Sowohl die Berg- als auch die Talstation sind barrierefrei.

Blick auf Dubrovnik vom Hausberg

Oben angekommen, eröffnet sich ein spektakulärer Panoramablick auf die Altstadt, die vorgelagerten Inseln und das tiefblaue Adriatische Meer. Hier befinden sich die Überreste einer Festung, die während der napoleonischen Besetzung errichtet wurde und später im Bürgerkrieg eine strategische Rolle spielte. Heute beherbergt die Festung ein Museum, das dieser bewegten Geschichte gedenkt.

Tipp: Ein besonders schöner Aussichtspunkt befindet sich etwas unterhalb der Bergstation, am großen Steinkreuz. Hier hat man einen ungestörten Blick auf die Altstadt ohne die störenden Seilbahnkabel im Bild.

Die Stadtmauer mit ihren Bastionen und Türmen

Noch bevor man die Altstadt betritt, stößt man auf die imposante Stadtmauer, die Dubrovnik bis heute umschließt. Die erste Befestigung wurde bereits im 8. Jahrhundert errichtet und hielt im 9. Jahrhundert einer fünfzehnmonatigen Belagerung durch die Sarazenen stand. Ihr heutiges Ausmaß erhielt sie durch fortlaufende Erweiterungen vom 12. bis zum 17. Jahrhundert.

Die Mauer ist zur Landseite zwischen vier und sechs Meter breit, zur Seeseite eineinhalb bis drei Meter. An den höchsten Stellen ragt sie bis zu 25 Meter in die Höhe. Besonders beeindruckend sind die massiven Türme und Bastionen, die zur Verteidigung der Stadt errichtet wurden. Insgesamt besitzt die Mauer 18 Türme, fünf Bastionen sowie eine vorgelagerte, halbrunde Befestigung mit zusätzlichen Kanonenstellungen.

Ein Spaziergang auf der Stadtmauer ist ein absolutes Highlight jedes Dubrovnik-Besuchs. Die gut zwei Kilometer lange Route bietet atemberaubende Ausblicke auf die roten Dächer der Altstadt und das Meer. Die Umrundung dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Der Eintritt kostet 200 kn (ca. 25 EUR), das Ticket sollte man aufbewahren, da es an verschiedenen Zugangspunkten kontrolliert wird.

Hinweis: Der Rundgang erfolgt gegen den Uhrzeigersinn, um Staus auf der teils engen Mauer zu vermeiden.

Die Altstadt von Dubrovnik

Der Haupteingang zur Altstadt ist das Pile-Tor im Westen. Von hier gelangt man direkt auf die Stradun, die Hauptstraße der Altstadt. Gleich am Eingang befindet sich der Große Onofrio-Brunnen aus dem 15. Jahrhundert, dessen 16 Wasserspeier einst die Stadt mit frischem Trinkwasser versorgten. Gegenüber liegt das Franziskanerkloster mit seinem wunderschönen Kreuzgang und einer der ältesten Apotheken Europas, die seit 1317 in Betrieb ist.

Beim Spaziergang über die Stradun fällt die einheitliche Bauweise der Gebäude auf. Nach dem verheerenden Erdbeben von 1667 wurde eine strikte Bauordnung erlassen: Alle Häuser mussten im Erdgeschoss ein Geschäft beherbergen, im ersten Stock Wohnräume und im Obergeschoss eine Küche, um Brände einzudämmen. Viele dieser historischen Gebäude sind bis heute gut erhalten und beherbergen Souvenirläden, Boutiquen und Cafés.

Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Rektorenpalast, ein beeindruckendes Bauwerk im Stil der Gotik und Renaissance. Einst Sitz der Stadtregierung, beherbergt es heute das Kulturhistorische Museum. Besonders sehenswert ist der Innenhof mit seinem kunstvollen Treppenaufgang. Fans der Serie Game of Thrones werden einige der Drehorte wiedererkennen, die hier für die Stadt Königsmund genutzt wurden.

Am Luža-Platz, der vom 31 Meter hohen Glockenturm dominiert wird, befinden sich weitere historische Gebäude, darunter die alte Glockenloge Luža mit den berühmten „grünen Männchen“, die seit dem 14. Jahrhundert die Uhrzeit schlagen.

Die Festung Lovrijenac

Wen es aus der Altstadt hinauszieht, der sollte die Festung Lovrijenac besuchen. Diese imposante Festung steht auf einem 37 Meter hohen Felsen westlich der Stadtmauern und diente Dubrovnik als wichtiges Verteidigungsbollwerk. Ihr Wahlspruch, über dem Eingang eingemeißelt, lautet: Non bene pro toto libertas venditur auro („Freiheit ist für kein Gold der Welt zu verkaufen“).

Die Festung ist mit dem Ticket für die Stadtmauer kostenlos zugänglich. Der kurze Aufstieg durch einen schattigen Pinienwald lohnt sich – von hier hat man einen der besten Ausblicke auf die Altstadt und das Meer.

Fazit

Dubrovnik ist ohne Zweifel eine der schönsten Städte im Mittelmeerraum. Trotz der Spuren des Krieges hat sich die „Perle der Adria“ in voller Pracht zurückgemeldet. Die beeindruckende Stadtmauer, die malerische Altstadt und die grandiosen Ausblicke vom Srd machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ob für einen Kurztrip oder einen längeren Aufenthalt – Dubrovnik ist immer eine Reise wert!

Tipp: Wer viel besichtigen möchte, kann mit der Dubrovnik-Card Geld sparen. Sie beinhaltet den Eintritt zu vielen Sehenswürdigkeiten, darunter die Stadtmauer, Museen und den öffentlichen Nahverkehr.

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Umgeben von einer imposanten Stadtmauer aus dem 11. Jahrhundert, erwartet Besucher hier eine Zeitreise ins Mittelalter.

Allgemeine Informationen zu San Gimignano

San Gimignano liegt in der Provinz Siena und hat rund 8.000 Einwohner. Das historische Zentrum der Stadt wurde 1990 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Besonders beeindruckend ist die Lage auf einem Hügel: Schon aus der Ferne bietet San Gimignano mit seinen hoch aufragenden Türmen eine atemberaubende Silhouette.

Wer mit dem Auto anreist, sollte früh dort sein. Wir parkten gegen 09:00 Uhr unweit der Porta San Giovanni, dem südlichen Eingangstor zur Altstadt. Am frühen Morgen sind die engen Gassen noch angenehm leer, und das weiche Licht sorgt für eine besonders atmosphärische Stimmung. Gegen Mittag kann es auf den Parkplätzen jedoch sehr voll werden, da dann viele Tagestouristen eintreffen.

Geschichtlicher Hintergrund

Die Ursprünge von San Gimignano reichen bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. zurück, als die Etrusker die Region besiedelten. Im Mittelalter (11. bis 13. Jahrhundert) erlebte die Stadt ihre Blütezeit und lag strategisch günstig an der Via Francigena, einer bedeutenden Handels- und Pilgerroute von Canterbury nach Rom.

Wohlhabende Patrizierfamilien errichteten damals imposante Geschlechtertürme, um ihren Reichtum und Einfluss zu demonstrieren. Einst gab es 72 solcher Türme, heute sind noch 15 erhalten. Diese architektonischen Relikte verleihen San Gimignano seinen einzigartigen Charakter und machen es zu einer der faszinierendsten Städte Italiens.

Sehenswürdigkeiten von San Gimignano

Ein Besuch von San Gimignano gleicht einer Reise ins Mittelalter. Die Stadt bietet zahlreiche historische Highlights, romantische Plätze und verwinkelte Gassen.

Piazza della Cisterna – Das Herz der Stadt

Einer der wichtigsten und schönsten Plätze der Altstadt ist die Piazza della Cisterna. Sie verdankt ihren Namen einer unterirdischen Zisterne aus dem Jahr 1287. Umrahmt von historischen Stadthäusern und kleinen Cafés, ist dieser dreieckige Platz der perfekte Ort, um das Flair der Stadt zu genießen. In der Mitte steht ein malerischer mittelalterlicher Steinbrunnen, der zu den beliebtesten Fotomotiven der Stadt zählt.

Piazza del Duomo – Das Zentrum der Macht

Gleich um die Ecke befindet sich die Piazza del Duomo, umgeben von einigen der bedeutendsten Bauwerke der Stadt. Hier stehen:

• Die Stiftskirche Santa Maria Assunta mit beeindruckenden Fresken aus dem 14. Jahrhundert.
• Das Rathaus (Palazzo Comunale) mit kunstvollen Innenhöfen und historischen Wandmalereien.
• Der Torre Grossa, mit 54 Metern der höchste Turm San Gimignanos. Von seiner Aussichtsplattform genießt man einen spektakulären Blick über die toskanische Hügellandschaft.

Die Geschlechtertürme – Das Wahrzeichen der Stadt

Die beeindruckenden Geschlechtertürme sind das unverwechselbare Markenzeichen San Gimignanos. Ursprünglich standen hier 72 solcher Türme – je höher, desto mächtiger war die Familie, die ihn errichten ließ. Heute können Besucher 15 dieser Türme bestaunen, einige davon sogar besteigen.

Besonders sehenswert ist der Torre Grossa, der höchste und einer der wenigen öffentlich zugänglichen Türme.

Die malerischen Altstadtgassen

San Gimignanos Altstadt ist autofrei und lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden. Fünf gut erhaltene Stadttore gewähren Zutritt zur historischen Innenstadt. Beim Bummeln durch die engen Steingassen entdeckt man immer wieder kleine Feinkostläden, Weingeschäfte, urige Cafés und charmante Galerien.

Besonders berühmt ist der lokale Weißwein Vernaccia di San Gimignano, den man in einer der vielen Weinbars probieren kann.

Gelateria Dondoli – Das beste Eis der Welt?

Ein Besuch in San Gimignano wäre nicht komplett ohne eine Verkostung des vielfach ausgezeichneten Eises der Gelateria Dondoli. Diese preisgekrönte Eisdiele auf der Piazza della Cisterna wurde bereits mehrfach zum Eisweltmeister gekürt. Neben klassischen Sorten gibt es hier auch ausgefallene Kreationen wie Walnuss & Gorgonzola, Himbeere & Rosmarin oder Cappuccino & Rum. Zwar ist die Schlange oft lang, aber das Warten lohnt sich allemal!

Fazit: Ein Juwel der Toskana

San Gimignano ist eine der faszinierendsten Kleinstädte Italiens. Die imposanten Geschlechtertürme, die romantischen Plätze und die malerischen Gassen versprühen einen unvergleichlichen mittelalterlichen Charme. Egal ob Geschichte, Architektur, Kulinarik oder einfach nur das besondere Flair der Toskana – San Gimignano ist ein unvergessliches Reiseziel und ein absolutes Must-See in Italien.

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Die Anreise nach Civita di Bagnoregio

Wir parkten unser Auto nahe des „Belvedere Civita di Bagnoregio“ in Bagnoregio – vielleicht nicht die klügste Entscheidung an diesem Tag, doch dazu mehr in einem späteren Artikel. Allen Besuchern empfehle ich, die für Touristen ausgeschilderten Parkplätze zu nutzen, auch wenn dies einen rund drei Kilometer langen Fußmarsch bedeutet.

Bereits am Aussichtspunkt „Belvedere“ wird man mit einem atemberaubenden Blick auf Civita di Bagnoregio und die spektakuläre, von tiefen Tuffstein-Schluchten durchzogene Landschaft belohnt. Von dort führen schmale Treppen entlang des steilen Berghangs nach unten, bevor man einem sanft abfallenden Straßenverlauf zur markanten Fußgängerbrücke folgt.

Ein Dorf aus einer anderen Zeit

Ein Besuch von Civita di Bagnoregio setzt eine gewisse Fitness voraus: Vom offiziellen Parkplatz bis zur Stadt sind etwa 200 Höhenmeter zu überwinden. Doch die Mühe lohnt sich! Hat man das massive Steintor passiert, eröffnet sich ein nahezu unverfälschter Blick in die Vergangenheit. Mittelalterliche und teils antike Bauten schaffen eine Szenerie, die wie ein Freilichtmuseum wirkt.

Die Geschichte des Ortes reicht über 2.500 Jahre zurück. Bereits die Etrusker erkannten die strategische Lage dieses auf einem Tuffsteinfelsen erbauten Dorfes. Ursprünglich trug es den Namen „Balneum Regis“ (Bad des Königs), benannt nach den Thermalquellen der vulkanischen Monti Volsini. Später wurde daraus „Bagnorea“ – und in den 1930er Jahren erhielt der Ort seinen heutigen Namen: Bagnoregio.

Ein Rundgang durch das Dorf

Civita di Bagnoregio ist klein, doch es gibt viel zu entdecken. Die engen, verwinkelten Gassen führen vorbei an malerischen Plätzen und historischen Gebäuden, von deren Fassaden oft farbenfrohe Blumenarrangements herabhängen. Der zentrale Dorfplatz wird von der Chiesa San Donato dominiert. An ihrem Kirchturm lassen sich zwei etruskische Sarkophage entdecken, die als Baumaterial (sogenannte Spolien) wiederverwendet wurden.

Für Filmfreunde gibt es eine besondere Entdeckung: Unweit der Kirche befindet sich das Haus, in dem 2008 der Film „Pinocchio“ gedreht wurde. Es ist ein faszinierender Einblick in die Nutzung des Dorfes als Kulisse für historische und märchenhafte Erzählungen.

Der versteckte Garten mit Panoramablick

Am östlichen Ende des Dorfes liegt ein wunderschön gestalteter Garten, der kostenlos besichtigt werden kann. Mit viel Liebe zum Detail gepflegt, bietet er nicht nur eine romantische Atmosphäre, sondern auch einen spektakulären Blick über das Tal. Seine exponierte Lage an der steil abfallenden Tuffsteinkante macht ihn zu einem perfekten Ort, um innezuhalten und das Panorama zu genießen.

Praktische Tipps für den Besuch

Für den Besuch von Civita di Bagnoregio sollte man mindestens drei Stunden einplanen – ideal für einen Halbtagesausflug. Bequeme Schuhe sind empfehlenswert, da die Wege steil und oft uneben sind. Besonders in den Sommermonaten lohnt es sich, früh am Morgen oder am späten Nachmittag zu kommen, um die magische Atmosphäre ohne den großen Besucherandrang zu genießen.

Nach unserem rund zweistündigen Aufenthalt verließen wir diesen einmaligen Ort – mit vielen bleibenden Eindrücken und dem Gefühl, eine Zeitreise unternommen zu haben. Unser nächstes Ziel? Ein weiteres Highlight der Toskana – aber dazu mehr im nächsten Artikel…

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„Jump!, jump!, jump!“ ertönte die Stimme unseres Guides. Einen kurzen Augenblick später tauchte ich in das tiefblaue Wasser des Golfs von Mexiko ein, umgeben von diesen beeindruckenden Meeresriesen, die sich hier zum Fressen versammelt hatten.

Die Idee, einmal mit Walhaien im offenen Meer zu schwimmen, schwebte uns schon länger vor. Doch der stolze Preis von durchschnittlich 200 US-Dollar pro Person für ein 15-minütiges Erlebnis hielt uns bisher davon ab. Während unseres Mexikourlaubs 2019 wollten wir uns diesen Traum jedoch endlich erfüllen.

Mexiko gilt als eine der besten Regionen weltweit, um Walhaie zu beobachten. Zwischen Juni und September ist die Wahrscheinlichkeit, auf diese sanften Riesen zu treffen, nahezu 100%. Viele Anbieter garantieren sogar eine „Geld-zurück-Garantie“, falls keine Walhaie gesichtet werden. Allerdings kann die Suche nach ihnen mehrere Stunden dauern.

Wir buchten unsere Tour direkt im Hotel und erhielten die Zusicherung, dass wir bei einer erfolglosen Tour am Folgetag erneut teilnehmen könnten.

Früh morgens um 07:00 Uhr wurden wir mit einem Kleinbus vom Hotel abgeholt und zur Tauchbasis in Cancún gebracht. Während der 30-minütigen Fahrt informierte uns unser deutschsprachiger Guide über den Ablauf des Tages und die strengen Regeln zum Schutz der Walhaie:

• Jeder Teilnehmer darf maximal 15 Minuten mit den Walhaien im Wasser verbringen.
• Pro Boot dürfen sich immer nur zwei Touristen gleichzeitig mit einem Guide im Wasser befinden.
• Sonnenschutzmittel sind verboten, da die Tiere Plankton von der Wasseroberfläche filtern. Schutz vor der Sonne erfolgt am besten durch lange Kleidung, Sonnenhüte oder Buffs.
• Die Einhaltung der Regeln wird von Wildhütern überwacht. Verstößt ein Boot gegen die Vorschriften, muss es das Gebiet sofort verlassen.

An der Tauchbasis angekommen, erwartete uns ein kleines Strandfrühstück mit Gebäck, frischem Obst, Kaffee und Saft. Eine willkommene Stärkung vor dem großen Abenteuer!

Wir bestiegen ein schnelles Fiberglasboot für 10 bis 12 Personen und machten uns auf den Weg in den Golf von Mexiko.

Da die Boote nur bedingt Schutz gegen die starke Sonne bieten ist ein zusätzlicher Sonnenschutz in Form einer Kopfbedeckung und langer Kleidung ratsam. Sonnenschutzmittel dürfen, da die Tiere Plankton von der Wasseroberfläche filtern, nicht verwendet werden. Hier haben die Guides ein sehr wachsames Auge und lassen dich bei einem Verstoß nicht ins Wasser zu den Tieren.

Während der Touren gibt es auf den Booten für alle Teilnehmer Getränke wie Wasser und Softdrinks die im Preis inbegriffen sind. Unsere Fahrt dauerte knapp eine Stunde, bis unser Kapitän eine Gruppe von etwa 20 Walhaien ausfindig machte. Jetzt wurde es ernst.

Wir hatten bereits auf der Fahrt Zweierteams gebildet, die abwechselnd ins Wasser gehen würden. Sobald das erste Team bereit war, manövrierte das Boot in die Schwimmrichtung eines Walhais. Dann kam das Signal: „Jump!, jump!, jump!“

Kaum im Wasser, hieß es: den Walhai finden und in seiner Schwimmrichtung losschwimmen. Ein Anblick, der einem den Atem raubt! Doch Vorsicht: Diese Giganten wirken zwar gemächlich, bewegen sich aber erstaunlich schnell. Wer zu lange zögert oder gar in die falsche Richtung schwimmt, verliert die Chance, ihnen näher zu kommen.

Da bereits mehrere Boote in der Nähe waren, durfte jede Zweiergruppe nur zweimal ins Wasser. Die Wildhüter patrouillierten in der Umgebung und achteten streng darauf, dass die Regeln eingehalten wurden.

Mit seinen gut 12 Metern Länge und dem markanten Muster aus Punkten und Streifen schwebte der Walhai nur wenige Meter an mir vorbei. Die schiere Größe dieses friedlichen Riesen war atemberaubend. Ich war nur ein winziger Mensch inmitten dieser Giganten der Ozeane. Und doch wurde ich nicht einmal eines Blickes gewürdigt – sie hatten nur eines im Sinn: Fressen.

Die vorgeschriebenen 15 Minuten vergingen wie im Flug. Zu schnell hieß es wieder: „Zurück zum Boot!“ Gerne hätte ich noch länger in ihrer Gesellschaft verbracht, doch die Regeln sind wichtig, um das Wohl dieser beeindruckenden Tiere zu schützen.

Bevor es zurück zur Tauchbasis ging, legten wir einen Zwischenstopp an der Isla Mujeres ein. In einer flachen Lagune machten wir einen kurzen Schnorchelausflug. Leider waren die Korallenriffe in dieser Region bereits stark geschädigt, doch vereinzelt entdeckten wir noch Hirnkorallen und kleinere Fischschwärme.

Zum Abschluss unseres Ausflugs bereitete unser Kapitän eine frische Ceviche zu – ein typisch mexikanisches Gericht aus in Limettensaft mariniertem Fisch mit Tomaten, Koriander und Zwiebeln. Ein köstlicher Genuss, während wir die Erlebnisse des Tages Revue passieren ließen.

Das Schwimmen mit Walhaien war zweifellos eines der beeindruckendsten Erlebnisse meines Lebens. Die Möglichkeit, diesen sanften Riesen in ihrem natürlichen Lebensraum so nahe zu kommen, ist ein unbeschreibliches Gefühl.

Obwohl der Preis für den Ausflug nicht gerade günstig ist, lohnt sich jeder Cent. Wer die Gelegenheit hat, sollte sich dieses Abenteuer auf keinen Fall entgehen lassen.

Vielleicht ergibt sich irgendwann die Möglichkeit, erneut mit diesen faszinierenden Lebewesen zu schwimmen – bis dahin bleibt die Erinnerung an einen unvergesslichen Tag.

Würdest du auch gerne einmal mit Walhaien schwimmen? Oder hast du bereits eigene Erfahrungen gemacht? Hinterlasse gerne einen Kommentar und erzähl mir von deinen Erlebnissen!

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